第三百零三章 礼服，文化差异(2/3)

但是在这个时期，女性裸露是一件失礼的事情，大部分宫廷礼服还是包裹的严严实实，也不分白天或者晚上的场合。

文艺复兴时期，正式的宫廷礼服裸露程度依然很低，除了流行的方形领露出一部分胸部，其余部分都以华丽的面料和珍贵饰品遮盖。

这表明宫廷礼服所要炫耀的，不是身体而是财富和等级。但是这种宫廷礼服要搭配束身衣和裙撑来穿着，面料又多为沉重的丝绒，裘皮，还要缝上珍珠宝石，还要大量填充物来造型，穿着起来相当吃力。贵族妇女在宫廷活动以外，通常会在私下场合穿一种比较轻松，便于活动的衣服，十六世纪出现了晚间长裙。

这就是晚礼服的雏形，采用丝绸和亚麻之类的轻薄面料，而且由于只能在家人和最亲密的朋友面前穿着，裸露程度比较高，尤其是被束身衣折磨了一整天的胸部，这种裸露最初是一种舒适性。

在15到17世纪的文艺复兴风潮中，请艺术家画肖像成为一种时尚，更是社会地位的体现。

而穿着这种非正式的，“失礼”的服装画肖像，是贵族妇女的一种特权，同时也体现出不同于宫廷礼服的妩媚性感，随后影响到了整个社会。

这种特权逐步也贯彻到宫廷的日常生活中，穿着晚间长裙，甚至睡裙来接见地位低于自己的人，成为一种地位的显示，最着名的当属路易十四太阳王，穿着睡衣，有时候不穿，在床上接见朝臣，身边的女人也只穿着一件睡裙。

裸露，成为一种权力的象征。

一直到18世纪，皇后起床后，穿着睡裙，由一群穿着正式宫廷礼服的贵族女官服侍穿衣打扮，已经是欧洲宫廷的正式礼仪之一，在电影《茜茜公主》和《玛丽安托娃内特》中都可以见到这样的场景，这是随意的裸露和正规礼服形成的对比，就是权势的体现。

而这种混合着sè_qíng的权势感，也逐步扩大到宫廷的正式晚间活动，晚宴，舞会，牌会等夜间交际活动的大量增加，使晚间长裙逐步成为一种正式的礼服，与日间礼服形成了不同的分支。而轻薄和裸露也成为夜礼服的规则。

无论是在拿破仑的帝政时代，还是保守的维多利亚时期，上流社会的晚间活动都保持着裸露的着装风格，这也是整个上流社会坚持的特权，尽管之后晚礼服有着巨大的变化和发展，但是裸露的风格，已经成为晚礼服的文化。

所以在西方审美中，女性裸露身体，当然是在一定尺度之内，是代表女性权利的一种象征，是意味着女性不在是男权社会的附庸品，有独立权利的意义。

但是十九世纪之后，西方流行审美s形身材流行，又让女性的这种权利成为了取悦男性的一种象征，算是影响着近代晚礼服文化，十九世纪西方女性被束胸和束衣折磨的就好比华夏文化之耻的裹脚文化。

后来胸罩被发明出来之后，女性渐渐再次拿回了对于身体的权利，香奈儿改革了‘紧身s美时代’，开创了宽松，舒适简洁的女性审美风潮成为了近代第二次创新，所以香奈儿早起在西方的流行权威一直毋庸置疑。

1918年一个服装界的天才设计出了第一件露背晚礼服，让晚礼服文化中，可以让女性自由的展现自己的美背。

1935年发明了尼龙布料，最开始用于战争军需品，后来被杜邦公司用在了丝袜上，成为了风靡女性审美的重要转折，因为有了丝袜的存在，西方女性的裙摆，一次次的突破极限，才有了后来的齐x小短裙这种短裙短裤。

1946年，法国发明家将连体泳衣裁剪开，开创了比基尼，让女性能更多的展现自己对身体的权利。

所以西方女性审美中的暴露，跟东方文化里女性审美是完全不一样的。

在西方认知中，女性衣着裸露的得体，是对于一个女性自己的权利象征，也是女性在男权社会中获得平等权益的重要指标，这跟伤风败俗没有关系。

但是后来这种本来寓意很好的审美文化，在没文化的娱乐圈被用来当成吸引媒体快门的手段，确实让人寒心，几百年来女性先驱们用生命和鲜血，一次次的突破男权世俗的底线来为女性争取平等的权益，在当代却成为了女性再次取悦男权的手段。

细思极恐。

王耀自然尊重西方这种晚礼服的文化，但是他也希望能让世界知道属于华夏的礼服文化。

平等权益这个词不只是西方女性在争取，华夏代也有杰出女性，以唐代为首，整个唐代的女性权益甚至能够领先现在的女性权益。

虽然一提到华夏的男女权利，外国人最想到的就是三妻四妾，但是实际上，朝代中，整个人类史文明中，华夏文化给予女性的权利一直都是领先其他国家的，虽然这种对比有一种比滥的趋势但是确实是事实。

宋代之前，华夏的女性是可以提出跟丈夫离婚的，甚至能带着孩子改嫁，这都不是什么大不了的事情，只是从宋之后才有‘守节’这种奇怪的传统文化。

汉武帝的母亲王就是改嫁景帝，改嫁前还和前夫生了两个孩子。

唐代女性的服装暴露程度，对于自身身体的权利掌控比当代女性要高出很多，在唐代穿低胸装，一定不会被街上的人骂成‘不要脸’‘狐狸精’这种词汇。

西方的人体美学，****等一直不太被东方文化所接纳，这点不知道到底是谁出现了问题。

人类的身体是父母所赐